Эту поездку можно совершить в один день, если выехать с утра. Фаэтон 7-10 р.
Выезжают, как и на Качи-Кальон, через Азис, но, миновав его, сворачивают вправо. Дорога идет на Биюк-Сюйрень, куда можно ехать по грунтовой дороге и по ялтинскому шоссе. На протяжении 5 верст дорога идет у железнодорожного полотна, затем сворачивает с шоссе снова на грунтовую дорогу и идет уже долиной р. Бельбека.
Долина Бельбека, как и долина Качи, покрыта непрерывным рядом садов и табачных плантаций.
Деревня Биюк-Сюйрень расположена перед большим ущельем. Здесь, в имении Говорова, есть огромный дуб более 15 аршин в обхвате.
В глубине Бельбекского ущелья, возле деревушки Таш-Басты видны развалины древней башни. Дальше дорога идет в гору и мимо Каралезской долины приводит к скалам Черкес-Кермена.
В скалах, в глубоком и чрезвычайно узком ущелье, укрылась деревня Черкес-Кермен. С дороги деревни не видно: можно проехать мимо и не найти никакого следа человеческого жилья; надо свернуть направо, за колоссальную длинную скалу, чтобы перед глазами открылась узенькая долина селения.
Вся деревня тянется одной длинной улицей; над саклями ее нависли скалы; иные домики прилепились прямо к каменным громадам, прячась под ними, как под навесом. Внизу, у подножия скал, есть множество пещер, выглоданных водой. Жители пользуются ими как домашними постройками. Задний план почти всякого двора — скала, и почти в каждой скале пещера. Одна пещера приспособлена под конюшню, в другой коровы и птица, в третьей кухня и т.д. К некоторым пещерам приделаны ворота, к другим мостки и лесенки. Деревня с трех сторон совершенно замкнута утесами и имеет только один выход. У татар можно достать яйца, кофе, хлеб и иногда самовар.
Для посещения пещерного города следует взять на деревне проводника.
Пещерный город Черкес-Кермен (татары называют его Эски-Кермен) находится над деревней, на громадной скале, на которую ведет удовлетворительная тропинка. Восхождение безопасно.
Черкес-Кермен едва ли не самый замечательный из пещерных городов Крыма. Его крипты высечены самым удивительным образом. Они разделены на этажи, соединенные лестницами. Целые ряды пещер находятся в связи между собой и составляют одно жилое помещение, состоящее из одной или нескольких комнат. Некоторые из них совершенно пустые, но во многих высечены лежанки, скамейки, сделанные вокруг стен, и ряд стульев и табуретов, поставленных посреди комнаты.
Входы в эти жилища довольно высокие, человек среднего роста может проходить в них не наклоняясь. С обеих сторон входа сделаны окна — отверстия овальные или круглые. Стены и потолки очень тонкие и редко имеют более 5-6 дюймов толщины.
Почти у самого входа в пещерный город находится обширная пещера, посередине ее каменное кресло, по сторонам полукругом расположены скамьи. Противоположная стена обрушилась, но и там видны следы скамеек. По устройству этого помещения видно, что оно служило залом совета или суда.
При ходьбе между пещерами следует соблюдать осторожность, чтобы не упасть в заросшие травой отверстия пещер. К пещерам то сходишь по каменным лестницам, то идешь по стенным прикрытиям, то просто спускаешься вниз покатистым входом.
Наверху одной утесистой стремнины находится христианская церковь с вырубленным на камне иконостасом. Следы настенной живописи изображают Богоматерь, окруженную святыми.
Ниже пещер, на скате горы, в отдельном утесе, есть еще одна маленькая церковь, хорошо сохранившаяся.
Еще одну достопримечательность пещерного города составляет глубокий круглый колодец, высеченные в недрах скалы. Его вода — одна из самых холодных в Крыму.
Колодец находится в нижних пещерах. С высоты горы к нему ведут высеченные по его склонам узкие ступени (77), очень разбитые. Спускаться по ним можно только на веревках, и то человеку привычному. Удобнее добраться к колодцу снизу, из долины, обойдя скалу и пройдя через две пещеры. Здесь до уровня воды остается только 28 ступеней.
Над глубоким ущельем деревни, на виду у селения, сохранились остатки высокой четырехугольной башни. Татары называют эту башню Хыз-Куле, т.е. девичьей башней.
Об этой башне рассказываются разные предания: одно из них говорит, что башня была построена одним древним царем, державшим под замком какую-то красавицу; другие предания гласят, что здесь жили девушки, впоследствии низвергавшиеся со скалы. Паллас делает предположение, что это были монахини.
Предполагается, что Черкес-Кермен получил название по имени неизвестного строителя крепости.
Исторических данных об этой местности не имеется. Мартын Броневский (*польский писатель и дипломат, родом седмиградец. Стефан Баторий во время войны с Иоанном IV отправил его посланником к крымским татарам. В Крыму он пробыл в 1578 г. девять месяцев и составил описание посещенного им края, впоследствии дополненное после вторичной командировки в Крым. Описание это было напечатано впервые в 1595 г. в Кёльне, под заглавием: Tartariae descriptio (Описание Татарии). Книга Броневского является одним из лучших источников для истории крымских татар.) пишет, что «самый Черкес-Кермен есть замок новый, но что возле него находятся остатки укрепления и города, которые так стары, что ни турки, ни татары, ни даже греки не знают его названия; но знают, что это место разорено во время греческих владельцев. И в одной скалистой горе находятся дивным образом высеченные жилища».
От Черкес-Кермена до Мангуп-Кале едут через Каралезскую долину. Название Каралез произошло от Кара-Ильяз, в переводе — Черный Илья. Широкая, окруженная со всех сторон причудливыми утесами, Каралезская долина — одна из самых живописных и плодородных по северному склону Крымского хребта. Она покрыта роскошными садами и табачными плантациями, орошаемыми обильными ручьями.
По дороге из Черкеса к Мангупу то и дело попадаются целые ряды скал или отдельно стоящие скалы с крутыми и гладкими покатостями. Разорванные и опрокинутые стены гор разбросаны здесь повсюду как бы течением воды. Вершины их увенчаны самыми разнообразными и прихотливыми формами: они представляются то зубчатыми стенами с бастионами, то отдельно стоящими башнями, то громадными колоннами, весьма оригинально округленными и сложенными.
К юга долина замыкается в довольно узкое ущелье, в котором раскинуты три деревни: Биюк-Каралез, Юхары-Каралез и Орта-Каралез. Через них последовательно проходит дорога на Мангуп.
Проехав верст 10, останавливаются у маленькой деревни Хаджи-Сала, лежащей у подножия Мангупа. Отсюда на гору можно ехать только верхом: приехавшие в экипаже идут дальше пешком (*Проехать на самый Мангуп можно долгим объездом из долины деревни Ай-Тодор, оврагом Алмалык-Дере — и только в мажаре).
От самой деревни подымается на Мангуп крутая каменистая тропа, огибающая глубоки овраг Табана-Дере. Идти без палки невозможно: тропа очень скользкая и часто осыпается благодаря смывам, производимым дождями. Через полчаса ходьбы тропа становится более удобной и уже вьется посреди довольно густого кустарника, а потом и леска, среди которого в изобилии встречаются орешник и кизил.
На второй половине подъема тропа проходит через развалины крепостной стены, примыкавшей к скалам. За развалинами, на большом пространстве, тянется древнее еврейской кладбище с массой могильных памятников из мрамора и тесанного камня. Их форма и надписи совершенно те же, что в Иосафатовой долине, близ Чуфут-Кале: двурогие, однорогие и плоские. Выше кладбища начинаются развалины стены и башен древнего Мангупа. На всем пути вода встречается лишь под самой вершиной, где, влево от тропы, есть источник.
Мангуп представляет собой скалу, стоящую совершенно отдельно в виде острова. Его плоская вершина возвышается над уровнем моря на 270 сажень и над окрестностью около 130 сажень. Перед Мангупом пролегает продольная долина, отделяющая вторую горную гряду, к которой принадлежит Мангуп, от главной гряды яйлы. Левая часть долины орошается Бельбеком и его притоками, правая — Черной речкой. По своим естественным свойствам Мангуп представляет грозное укрепление, но, кроме того, он был со всех сторон сильно укреплен стенами с башнями. Подняться сюда можно было только с одной стороны. Если посмотреть на Мангуп с юго-западной стороны (с дороги на Ай-Тодор), то картина полной неприступности горы при средневековом состоянии вооружения станет очевидной; нижняя часть круглого склона Мангупа поросла лесом, а верхушка представляет плотную скалистую коронку. Подобное местоположение создало Мангупу в свое время крупную историческую роль.
В настоящее время Мангуп представляет одни развалины и то незначительные. Среди них трудно разобраться, но недавно здесь находили следы христианской церкви, татарской мечети и караимской синагоги. В акрополе еще видны остатки двухэтажного дворца, в стенах которого были амбразуры для ружей. Поверхность Мангупа теперь пустынна, а в прежнее время здесь было много садов.
С Мангупа открывается поразительно красивый вид. Перед взором расстилаются ряды холмов, прорезанных долинами, покрытыми коврами зелени; эти холмистые гряды местами сменяются огромными утесами. С правой стороны Мангупа видно в отдалении море. По своей дикой красоте вид с Мангупа имеет мало себе подобных.
Мангуп-Кале.
Полагают, что Мангуп возник около VI века и был столицей крымской Готии. В то время как пришедшие в движение народы должны были беспрестанно перемещаться под напором своих соседей, племена, которые были отброшены боковым потоком этого общего переселения на Крымский полуостров, нашли здесь точку опоры в горах и могли долго сопротивляться, запертые в высоких долинах. Громадная империя готов, обнимавшая половину Европы, исчезла как утекающая вода; напротив, маленький отряд готов, поселившихся в Крымских горах, держался более тысячи лет, сохраняя свой язык и национальность. Путешественник XIII столетия Рубруквис говорит определенно, что готы живут в большом количестве на Южном берегу Крыма, называемом Готией, и что язык их тевтонского происхождения. Еще в XVII столетии одна из групп этого народа, жившая вокруг Мангуп-Кале, отличалась германским языком от всех окружающих поселений. (*Alfred Rambaud. La Russie Epique)
В XIII веке, при покорении Крыма татарами, готы удержались только в одном Мангупе, который до XV века управлялся своими князьями. Один из них, Исайко, сватал свою дочь за сына великого князя Иоанна Васильевича, который поручал своему послу разведать сколько тысяч золотых владелец Мангупа готовил в приданое за своей дочерью.
В 1492 или 1493 году Мангуп был взят турками. Броневский рассказывает, что 80 лет спустя после того, как турки завладели Мангупом, там случился сильный пожар, уничтоживший все его здания; ничего важного не уцелело, кроме акрополя, в котором находились прекрасные ворота, украшенные мрамором и греческими надписями, и высокого каменного дворца. «В этом дворце, — добавляет Броневский, — крымские ханы, в своем варварском исступлении, несколько раз запирали московских послов и подвергали их всем страданиям жестокого плана».
После пожара город пришел в упадок, но крепость служила в смутные времена убежищем самим ханам.
При посещении Мангупа Палласом (в конце XVIII столетия), Мангуп был покинут последними его жителями, караимскими кожевниками, которые были древнейшими из точно известных обитателей Мангупа, судя по надписи на одной из гробниц 1274 г. по Р. Хр.
С Мангупа можно, не возвращаясь в Бахчисарай, проехать в Ялту, Севастополь и Байдары.
На Ялту надо ехать через Каралезскую долину до деревни Кокоз, лежащей на Ялта-Бахчисарайском шоссе, здесь переночевать и на утро продолжать путь через яйлу.
На Севастополь из Каралезской долины едут по хорошей дороге на деревни Шуля и Чоргун и дальше до почтовой станции Чатал-Кая (протяжение около 25 верст), откуда до Севастополя 22 версты, а в противоположную сторону, до Байдар, 16 верст.
Наконец, из Мангупа есть прямая дорога в Байдары через деревню Ай-Тодор; дорога эта идет лесом, она больше чем вдвое короче указанной, но годна только для всадника и мажары.
Комментарии
Список комментариев пуст
Оставьте свой комментарий