Побережье от Гурзуфа до Алушты

Пройдя утопающий в зелени Гурзуф, миновав грязноватую вблизи, но живописную издали татарскую деревню и оставив по правую руку древнюю Юстинианову крепость, путник очутится в такой пустынной местности, каких мало на Южном берегу. Сперва с обеих сторон дороги печально глядят камни-чалмоносцы и простые камни с могил татарского кладбища. Дальше, по ту сторону Мертвой долины, называемой у татар филе, — русское кладбище, обнесенное каменной стеной. Картину запустения усиливают голые каменистые склоны, покрытые очень ядовитым молочаем (Euphorbia rigida), держидеревом (Paliurus aculeatus) и красильщиком (Rhus coriaria), почти единственными растениями этой местности. На дне долины с правой стороны дороги встречается маленький оазис: небольшой фонтан, грецкий орех, скалы и зеленый лужок, несколько смягчающий картину пустыни. Дорога из долины поднимается в Темир-капу, седловину между холмом с Пушкинской скалой с правой стороны и Лысым бугром (или Хазари), с левой. Напротив Пушкинской скалы, или Ява, в море находятся две известняковые скалы Адалар (острова), обитаемые бакланами и чайками; издали два островка похожи на парусные суда.

В 2-х верстах от Гурзуфа находится им. Соловьева Суук-Су.

Суук-Су представляет очень комфортабельный курортный уголок, расположенные в красивой местности.

Имеется 6 роскошно обставленных гостиниц со 150 номерами. В парке красивое здание Казино с залами, читальней, гостиными и пр. Хороший ресторан. Летом в Казино играет оркестр, бывают концерты, вечера.

Купанье хорошее. Вместо купальни — изящные кабины на заграничный лад.

Почта и Телеграф — в Гурзуфе; телефонное сообщение с Ялтой, Алупкой, Севастополем и пр.

Имеются экипажи, верховые лошади, лодки, молочная ферма, прачечная.

Водопровод, канализация, электрическое освещение.

Парк разбросан по ровным площадкам и косогорам, занимает 20 десятин с превосходными дорожками и спускается к берегу моря, представляющему прекрасный пляж.

Пароходы, курсирующие между Ялтой и Алуштой 2 раза в день, заходят и в Суук-Су.

Цены на помещение и продовольствие высокие, жизнь и пребывание здесь обходится дорого, и курорт может рассчитывать только на богатую публику.

За Суук-Су следует имение Ай-Гурзуф Феодосьева с большими виноградниками. Далее лежит Камака, имение Ашера, занимающее береговую полосу вдоль речки Путамицы, которая при устье называется Черкес-Узенью. Искусная группировка кипарисов с другими деревьями, постоянно зеленеющий лужок перед домом, благодаря обилию воды, и вдали высокая, почти отвесная стена Аюдага придают усадьбе прежнюю идиллическую обстановку Южного берега, которая скоро исчезнет и отсюда.

Из Гурзуфа до Суук-Су — 25 мин. ходьбы, а из Суук-Су до имения Ашера — минут 15. Из Суук-Су одна дорога идет на северо-восток через Ай-Гурзуф в Камаку, а другая, на восток, вниз, на берег моря; но проезд в следующие имения, в урочище Артек, в экипаже не возможен, так как береговая часть, построенная г. Первушиным для кратчайшего сообщения своего имения с Гурзуфом, представляет невысокую узкую земляную насыпь, защищенную с морской стороны круглыми насухо сложенными валунами, и поэтому часто портится береговой волной.

На западном склоне Аюдага находится урочище Артек. Первый владелец вост. ч. урочища, граф Олизар, уступил Артек полковнику Потемкину, который продал его московскому купцу Первушину. Артек изобилует множеством взаимно пересекающихся дорог, канавами и колодцами. В другой части своего имения, соседней с им. Ашера, г. Первушин развел более 40 десятин виноградников. Западную часть Артека занимают имения наследников Гартвиса, бывшего директором Никитского сада при князе Воронцове. Поднимаясь от берега моря вдоль правого берега ручейка Артек и перешедши в саж. 25 на левый берег, вы увидите по левую руку ворота, где начинается им. наследников Гартвиса, а направо в гору, на седловину Аюдага, поднимается общественная дорога, или, вернее, кордонная тропа, между имениями Первушина и наследников Гартвиса. От берега на северо-восток расположены следующие имения: С.И. Метальникова «Лаутербруннен», Е.И. Виннер, Б.К. фон-Фика, К.К. фон-Фика и Г.К. фон-Фика. В парке Е.И. Виннер покойным Гартвисом было разведено множество редких пород деревьев.

Аюдаг. От берега моря по кордонной тропе до седловины Аюдага 35 мин. ходьбы. В саж. сорока от сторожки Раевского, от дороги, спускающейся с седловины в Партенит, направо, отделяется ясная тропа, так называемая куркулетская (по ней куркулетские татары спускают с Аюдага лес и дрова), по которой можно подняться пешком или верхом на вершину.

Кеппен говорит, что татары прежде называли Аюдаг Биюк-Кастелем (Большое укрепление) в противоположность просто Кастелю. Это название в употреблении у татар и теперь. На Мухинской карте 1817 г. есть название Кастель и Аюдаг. Некоторые иностранные мореходцы называли его Camello по сходству с верблюдом. Путешественники Кларке и И.М. Муравьев-Апостол полагают, что Аюдаг есть Криу-Метопон (Бараний лоб), мыс и высокая гора, известная древним географам. Русские называют Аюдаг Медведь-горой.

Нижний пояс растительности, кроме обыкновенных деревьев, дуба, граба, терпентина и др., состоит из вечнозеленых кустарников Cistus creticus, Ruscus aculeatus и Arbutus Andrachne. В этом же поясе и выше встречается кипарисовидный можжевельник (juniperus excelsa), один экземпляр которого на юго-западном приморском скате, возле высокой отдельно торчащей скалы, достигает значительных размеров: 3½ арш. в обхвате и 4 саж. вышины. Выше почти отвесного пояса арбутуса идут терпентинное дерево (Pistacia mutica), каркас, жасмин, пушистый дуб, граб и проч. На самой вершине и на северном склоне — другой вид дуба (Quercus robur) и граба. Бука нет на Аюдаге. Чем выше, тем растительность гуще, а на самой вершине без тропы трудно пробираться по лесу. Подъем по куркулетской тропе, несмотря на крутизну, не утомителен, так как тропа проходит зигзагами по северному скату горы, наименее освещаемому и нагреваемому солнцем, и отличается красивым видом на обширную панораму противолежащих гор. От седловины до вершины — час ходьбы. На вершинной плоскости, недалеко от тропки, влево, видны остатки древней крепости, имевшей, по описанию Кеппена, вид закрытой подковы или полукруга, сложенного из местного дикого камня насухо. Пробираясь отсюда на запад, до пересечения с тропой, идущей с севера на юг, и повернув по ней на север, вы подходите к краю круглого желоба, по которому татары спускают вниз лес и дрова. Отсюда открывается также панорама гор, которую вы видели при подъеме на вершину. Направляясь минут 6 на самую вершину к югу и спустившись с вершины сажень двадцать вниз к западу, вы увидите с единственного открытого места гурзуфскую долину и за ней через Никитскую яйлу — Могаби и Ай-Петри.

Вообще по Аюдагу экскурсировать трудно; среди множества пересекающихся тропок в густом лесу легко сбиться с пути; вдобавок там нет воды. С вершины следует вернуться на прежнюю тропу к крепости и по ней направиться на юго-восток, чтобы спуститься в Партенит. Через полверсты нужно направиться на северо-восток, круто спускаясь; тропа юго-восточного направления выходит на голову медведя, которая соединяется с туловищем узким, трудно проходимым перешейком. Тут, на макушке, видны остатки двух стен, идущих друг от друга на расстоянии сажени, с востока на запад. Южная стена 5 арш. длины, один аршин вышины и около ¾ арш. толщины; северная короче почти на сажень. Видно, что стены возобновлялись после разрушения или были выстроены из развалин прежних построек, так как в них находятся черепки и кирпичи. На сажень ниже к северо-западу виден еще кусочек стены.

Вернемся на оставленную нами тропу. Спустившись в северо-восточном направлении версты полторы, путешественник попадает в довольно ровное место, среди больших деревьев. Это урочище Одалар (горницы). Паллас еще в конце 18-го столетия указывал здесь на остатки монастыря Константина и Елены. Найденный тут белый мраморный столб был перевезен кн. Воронцовым в Гурзуф, а 2 зеленых мрамора были отправлены Потемкиным в Херсон для строящейся там церкви. В настоящее время здесь ничего не видно, кроме обломков черепиц и больших греческих урн.

Отсюда до большой дороги верста спуска. От седловины Аюдага до Партенита по большой дороге 35 мин. ходьбы; не доходя берега моря мин. 7, с левой стороны дороги среди кипарисов, кедров и веллингтоний и большого куста инжира видны еще остатки какой-то постройки. На плоский берег Партенита Аюдаг спускается обрывистыми скалами, красиво декорированными красным деревом, плющом и вьющимся ломоносом (Clematis vitalba).

На расстоянии 2/3 версты по берегу, на невысоком вулканическом холме, находится татарская деревня.

Партенит. Партенит упоминается в исторических документах в первый раз в VIII веке по Р.Х., как месторождение епископа Иоанна Готии (Южного берега). Память его празднуется православной церковью 26 июня. Затем это поселение упоминается в XII веке нубийским географом Идриси под названием города Бартабита. Когда в 1475 г. турки завоевали Готию, принадлежавшую с 1380 г. генуэзцам, то Партенит опять упоминается как деревня, вошедшая в мангупский кадылык.

Большая часть партенитской долины принадлежит наследникам генерала М.Н. Раевского. Здесь, под руководством известного в Крыму садовода и плодовода Э.П. Либа, производятся постоянные опыты акклиматизации многих декоративных растений. На 5 десятинах парка посетителя больше всего поражают огромные хвойные, а также всевозможные вечнозеленые лиственные деревья и кустарники. Ведется большое виноградное хозяйство.

Между деревнями Партенит и Куркулет находится им. Е.П. Виннер; его белые постройки видны издали.

Партенит соединен с почтовым шоссе двумя экипажными дорогами. Одна начинается на 9-й версте от станции Биюк-Ламбат, спускается на упомянутую седловину Аюдага, где перед сторожкой Раевского разветвляется: правая идет на юг, в Артек Первушина и наследников Гартвиса, а левая — на восток, в Партенит, отделив от себя на расстоянии версты от сторожки левую ветвь в партенитское имение Виннер. Вторая дорога дорога спускается с шоссе в Чукурлар на 3-й версте от деревни Биюк-Ламбат. Через 2 версты она раздваивается: левая идет в Карасан, правая — в Партенит, дав предварительно ветвь влево, в Чукурлар, им. кн. Гагариной. На расстоянии трех четвертей версты подъема из Партенита по последней дороге к северу налево идет продолжение экипажной дороги в Карасан, а направо отходит кордонная тропа, спускаясь круто вниз в Чукурлар. Тут направо скала вулканической породы с шарообразной поверхностью спускается глубоко в темно-синее море; это место называется Калапоти; в каменоломне приготовляют кубики, идущие в Феодосию, Евпаторию и др. города для замощения улиц и на разные поделки.

Вследствие вулканического основания почвы, полукольцом окружающего кучук-ламбатскую бухту, почва здесь постоянно ползет и проваливается, образуя ямы и глубокие овраги. Вот почему одно из следующих имений (кн. Гагариной) по берегу носит название Чукурлар (потат, ямы). От Партенита до Калапоти — 8 мин. ходьбы по кордонной тропе, от Калапоти до Чукурлара — 5 мин., а от Чукурлара до Карасана — 17 мин.

Карасан также принадлежит наследникам генерала М.Н. Раевского. При входе в парк с юга вас поражает соседство трех хорошеньких молоденьких берез с вечнозелеными дубками. Красивый барский дом выстроен в мавританском стиле. Имеется большой подвал для хранения вина. В имении есть церковь с церковно-приходской школой.

Кроме дороги, соединяющей Партенит с Карасаном, последний имеет еще отдельную экипажную дорогу, выходящую на шоссе возле партенитского спуска. Кордонная тропа же (есть столб с надписью), поднимаясь, огибает шоссе с запада и северо-запада и мимо церкви и подвала спускается опять ближе к берегу, к имению удельного ведомства Кучук-Ламбат, быв. принца Мюрата. В парке замечательна аллея из старых огромных кипарисов.

Между Карасаном и Кучук-Ламбатом кордонная тропа опять отходит от берега и проходит между парком и виноградником, где иногда весной бывает очень грязно. Из имения на шоссе идет экипажная дорога в одной версте к юго-западу от станции Биюк-Ламбат. За имением удельн. вед. — татарская деревня Кучук-Ламбат и имение кн. Гагариной.

В Крымском сборнике Кеппена говорится, что географ Скимн Хиосский, писавший за 90 лет до Р.Х., упоминает в Тавриде о городе Лампас, который, по его описанию, находился приблизительно в округах нынешних татарских деревень Кучук и Биюк-Ламбатом. Кеппен приводит следующее объяснение названия Ламбат: «Древнегреческое слово λαμπας, факел, светильник, в новогреческом словаре встречается уже под формой λαμπαδα. Кто в темные вечера видел Южный берег Крыма и любовался многочисленными огнями, которые нередко разводятся рыболовами, тому может прийти на мысль, что Ламбат, лежащий при заливе, получил название от этих огней. Таким же образом и в Гурзуфской округе одна приморская скала называется Вардагу, или Явалар, от того, что на ней рыболовы разводят огни».

От Карасана до имения удельного ведомства — 8 м. ходьбы, от имения до татарской деревни три минуты ходьбы. В деревне Кучук-Ламбат осталось всего 7 дворов поселян-татар. Большинство выселилось выше шоссейной дороги и образовало новую деревню Кучук-кой. Как партенитские, так и кучук-ламбатские татары занимаются табаководством, виноградарством и фруктоводством. Часть древнего Лампада с мысом Плака ныне занимает имение кн. Гагариной.

Спустившись с кордонной тропы на перешеек, ведущий на мыс Плака, вы можете полюбоваться очаровательным зрелищем: мыс Плака сливается на горизонте с мысом Аюдага, как бы превращая Кучук-Ламбатский залив в прекрасное горное озеро, окруженное живописными берегами. Полная иллюзия получается только при обратном направлении экскурсии. Юго-западный склон мыса, состоящего также из изверженной породы, покрыт густой кипарисовой рощей, что издали придает имению эффектный вид. На мысе находятся белая часовня с фамильным склепом и маленькая восьмиугольная красивая церковь, имеющая не больше 10 саж. в окружности; церковь вся сложена из правильных тесаных кусков местного диорита; внутренние 4 колонны из цельного монолита той же породы. Голые юго-восточный и восточный склоны мыса густо покрыты черепками глиняных древних сосудов и массой раковин устриц. Выстроенный в 1900 г. дом находится на берегу небольшого залива Кучук-Ламбат, а большие, также новые, хозяйственные постройки с подвалом находятся к северу от мыса, под скалой Биюк-Кая. Отсюда проведена на казенное шоссе новая шоссированная дорога через, так называемый, хаос в 1½ верстах от дер. Биюк-Ламбат.

Для ознакомления с Партенитом, Карасаном и Кучук-Ламбатом туристам, живущим в Ялте, удобно пользоваться летними ежедневными рейсами пароходов «Гурзуф» и «Алушта» — из Ялты в Алушту. Высаживаются в Партените и после его осмотра по кордонной тропе проходят в Карасан и Кучук-Ламбат, откуда экскурсанты садятся на пароход на обратном рейсе в Ялту.

В дер. Кучук-Ламбате у охотника и рыболова К.С. Дзюбанова, местного старожила, можно получить самовар, яйца и молоко.

От деревни Кучук-Ламбат до мыса Плака — 6 м. ходьбы, а от мыса до урочища Чахча — 7 мин. по кордонной тропе, на которую сворачивают с дороги напротив Биюк-Кая. В Чахче, выше тропы, дом пограничной стражи, а внизу, на берегу, рыбный завод для ловли кефали. Напротив этого места в море разбросано несколько больших камней изверженной породы, получивших от местных старожилов, благодаря своим обликам, следующие названия: Монах, Гель-Кая, Кровать, Солдатский хлеб. От Чахчи начинается, так называемый Кучук-Ламбатский хаос. Это целый поток камней и скал брекчиевидного известняка шириной в ¾ версты и длиной в 1½ версты. Между камнями, где мало почвы, растет мелкий стриженый скотом граб и дуб, держидерево, терпентин, дикий жасмин и ядовитый молочай. На расстоянии 5 мин. ходьбы от Чахчи направо, немного ниже тропы, — прекрасный источник Суук-Су (холодная вода); водой из него могут пользоваться только моряки или рыболовы, подъезжающие к берегу на лодке, набирая воду в бочонки.

За каменной стеной кончается хаос и начинается имение г-жи Н.П. Кеппен, дочери покойного академика П.И. Кеппена. Направо от тропы на расстоянии 6 м. от Суук-Су, перед оврагом Челике, небольшая кипарисовая роща с одним красивым кедром голубовато-дымчатого цвета (Cedrus Deodara), где похоронен известный ученый, исследователь Крыма Петр Иванович Кеппен. При копке плантажа здесь наткнулись на какие-то древние постройки и нашли кусок мраморной коринфской колонны. За Челике следует имение Карабах А.П. Келлер, другой дочери П.И. Кеппена. С левой стороны тропы в винограднике — ряд масличных деревьев, дающих прекрасные урожаи маслин. Дальше с правой стороны небольшой фруктовый сад с огородом и небольшой парк, где громадная магнолия и фиговое дерево рядом с изящной березой и калиной — редкое для Крыма сочетание флоры юга и севера. С северо-восточной стороны сада открывается вид на Кастель и на Судакские горы. С левой стороны тропы — продолжение парка, за которым начинаются хозяйственные постройки и старинный небольшой дом. Здесь ведется образцовое виноградное хозяйство; особенного внимания заслуживают ликерные вина. Из имения проведена новая дорога для ближайшего соединения с Алуштой по берегу моря. На берегу устроен рыбный завод. Из Карабаха идет экипажная дорога на станцию Биюк-Ламбат, до которой ½ часа подъема пешком.

От Челике до Карабаха 7 мин. ходьбы; от Карабаха до устья Кара-Узени 13 мин. по новой дороге. На полпути, с нагорной стороны дороги, вы увидите белый чугунный крест на каменном основании со следующей надписью:

Больше сея любви никто же имать, аще кто душу свою положить за други своя.

Этот памятник поставлен каким-то флотским экипажем своему товарищу, погибшему при спасении экипажа другого судна.

Не доходя устья Кара-Узени, от берега моря поднимается за Карабахом вверх другое старинное имение Саяни, принадлежавшее В.К. Винбергу, известному в Крыму земскому деятелю. Есть экипажная дорога на станцию Биюк-Ламбат, наверху общая с дорой в Карабах. Спускаясь из Биюк-Ламбата мимо старого деревенского фонтана, по дороге к морю, дорога через ½ версты дает ветвь налево в им. Ай-Мина С.И. Забнина; через следующие полверсты дорога опять разветвляется: правая идет в Карабх, а левая в Саяни. У устья Кара-Узени открывается вид на следующие горы: Балготур, Куш-Кая, Чамны-бурун и Урага. От устья вверх по речке тянется имение бр. Голоперовых Ай-Рия. Имение имеет дорогу в Биюк-Ламбат и дорогу общую с другими помещиками по берегу моря в Алушту.

За Кара-узенью начинается «натуральная гранилья»; так названо покойным Н.А. Головкинским большое скопление окатанных морем валунов. Кроме небольшой гранильи в Карабахе, подобная же существует еще на берегу в Артеке. При виде таких красивых сфероидов и эллипсоидов различной величины из кастельского порфирита, урагинского диорита, яйлинского мраморовидного известняка и твердых кварцевых прослоек сланца естественно является вопрос о происхождении этой гранильи. Материал для шлифовки доставляется Кастелем и Урагой, самый прочный — отрогами яйлы и шиферными склонами. В других местах Южного берега если и есть подобный материал, то там крутой берег — неблагоприятное условие для натурального гранильного завода; или же берег отлогий, но медленно опускается, и отшлифованные камни погружаются или погрузились под поверхность моря, как это ясно видно между устьем Цыкурнын-дере и источником Федоры под самым Кастелем, где на берегу находятся менее обработанные валуны или совершенно не отшлифованные обломки, свалившиеся туда с постоянно опускающегося и подмываемого берега. Самое сильное волнение в данное местности восточное, и поэтому береговой прибой волны передвигает все предметы постепенно по берегу, имеющему тут юго-западное направление, с северо-востока на юго-запад; вот почему гранильни очутились не с северной, а с южной стороны Кастеля и Аюдага. Кроме того, шиферный берег в данном месте, по-видимому, не опускается. С левой стороны дороги, напротив гранильи, шиферные обрывы достигают 50 саж. вышины, наибольшей для этой породы на всем южном побережье; пласты под влиянием бокового давления сильно изогнуты, образуя всевозможные узоры. Во время сильной бури от перекатывающихся и трущихся друг от друга валунов происходят сильный гул и грохот.

Через 12 мин. ходьбы — овраг Цыкурнын-дере. Вся гора почти от устья Кара-узени до Цыкурнын-дере принадлежит проф. А.Е. Голубеву. На северном склоне этой горы находятся прекрасные сенокосные луга, — большая редкость для Южного берега. Из устья оврага Цыкурнын-дере в юго-западном направлении на поляны поднимается небольшая крутая тропка. За вышеупомянутым оврагом поднимается сперва отлого, затем круто гора Кастель вышиною в 207 саж. На отлогих местах расположен ряд имений, в декоративных садах которых встречаются обычные характерные для Южного берега кустарники и деревья, как-то: лавры, лавровишни, земляничное дерево (Arbutus unedo), пальма Chamerops, маслина и разные хвойные деревья. На крутых склонах встречается Cistus ereticus и красное дерево. На вершине обыкновенные древесные породы Южного берега: дуб, граб, ясень, липа и др.

Нижняя отлогая часть или подошва горы Кастель состоит отчасти из темно-бурого шифера или юрского глинистого сланца, отчасти из песчанистой глины, образовавшейся из выветрившегося кварцевого порфирита. Знатоки виноградарства говорят, что на этой глине получается из бордосских сортов винограда (Каберне, Мерло, Вердо и др.) превосходный лафит. Местами подошва покрыта целыми потоками обломков кварцевого порфирита, образующими так называемые хаосы. Крутая часть горы состоит из плотного кварцевого порфирита изверженной породы.

На восточном склоне, в одном из крутых оврагов над виноградником Головкинского, есть гнездовидная залежь полупрозрачного известкового шпата; последний представляет красивые белые кристаллы ромбоэдрической формы. Несколько лет тому назад покойным проф. Н.А. Головкинским были произведены исследования скалы в надежде найти совершенно прозрачный шпат, представляющий очень ценный материал для оптических инструментов. Но при взрытии скалы прозрачного шпата не оказалось. С разрешения нынешнего владельца, А.Н. Головкинского, к шпату можно пройти мимо его дома.

Вершина Кастеля кончается воронкообразным углублением, так называемым кратером; но некоторые геологи опровергают подобное происхождение воронки, а утверждают, что это простой провал. На вершину можно попасть с шоссейной дороги через имение Стахеева (бывшее Таюрского) мимо часовни Таюрского или из Алушты по пути, описанному в пешеходной экскурсии на Цюцюль и Козьмо-Демьянский монастырь. Название Кастель происходит от греческого слова χαςτελι, что значит крепость. Для отличия от Биюк-Кастеля, или Аюдага, она называлась у татар Кучук-Кастель (маленький Кастель).

Кеппен в своих археологических исследованиях Крыма находил на вершине Кастеля следы многочисленных жилищ, находившихся некогда внутри укрепления, и среди развалин множество обломков разных глиняных сосудов; но известки он не встречал. В настоящее время уже не видно никаких следов жилищ, а только обломки черепков: только к востоку, ниже кратера, видны насухо сложенные стены, где в последнюю турецкую войну был казачий пикет. Дальше в «Крымском сборнике» говорится: «с западной стороны вершины, на бугре, видны развалина церкви, называемой татарами Ай-Брокуль, монастырь (т.е. св. Прокула или же св. Прокла). Мимо этого монастыря, поверх другого бугра, была некогда проведена вода на Кастель из источника Вриси. Еще в 1833 г., когда прокладывалась южнобережная шоссейная дорога, тут были найдены остатки водопровода. На средневековых картах, между Алуштой и мысом Ай-Тодором, показывается значительно место по следующими названиями, писанным крупными буквами: Pangropulle, или Pangropoli, или Nagropoli, или Pagropol. Из всех пунктов вышеупомянутой местности вершина Кастеля представляет наибольшее количество следов прежних до основания разоренных жилищ и остатков крепости. «Я не сомневаюсь, — говорит Кеппен, — в том, что приведенные здесь названия, так же как и татарское Ай-Брокул (служащее ключом к открытию истины), суть только изуродования имени Ай-Прокула (св. Прокула), коего следы остались доныне в названии развалин монастыря (церкви), родника и большого яра». От развалин монастыря теперь не осталось следов.

Большая часть Кастеля была приобретена от Кушникова в 1872 г. тремя лицами: бывшим ректором новороссийского университета проф. Н.А. Головкинским, проф. военно-медицинской академии А.Е. Голубевым и сибирским золотопромышленником В.П. Таюрским. Имение наследников Таюрского, занимающее самую вершину горы, западные и северо-западные склоны, и фирма виноторговли куплены позднее известным капиталистом Н.Д. Стахеевым. А.Е. Голубев, которому принадлежит южный склон горы и через овраг Цыкурнын-дере так называемый Чукур, покрытый лесом и ранее упомянутыми сенокосными лугами, занимается в довольно обширных размерах виноградным и винным хозяйством, поставленным на научные начала. Все имение с 1887 г. орошается водопроводом из речки Кара-узени. В его имении находится общественный подвал товарищества виноградарей-собственников Южного берега Крыма. Цель товарищества продавать потребителям натуральное вино, минуя скупщиков.

Покойный Н.А. Головкинский выбрал себе самую дикую, но вместе с тем самую красивую часть Кастеля, изобиловавшую небольшими полянами, скалами и тенистыми рощами. По выходе в отставку из университета он занимался преимущественно геологией Крыма, и его благотворная деятельность, как таврического губернского земского гидрогеолога, была известна далеко за пределами губернии. Недалеко от дома, на скале, под которой покойный любил отдыхать, возле дороги, ведущей к дому, таврическое земство воздвигло ему памятник. Основание памятника состоит из партенитского порфирита, а верх из яйлинского мраморовидного известняка.

От берега моря при устье Цыкурнын-дере до нижнего домика Голубева по дороге 6 минут подъема, а оттуда до дачи Кирпичникова 4 минуты. С полдороги между этими двумя пунктами налево, назад от каменного столба, отходит дорога к большому дому Голубева, а мимо последнего и общественного подвала — в имение наследников Головкинского, дав предварительно ветвь налево, поднимающуюся мимо хозяйственных построек Голубева с правой стороны, Розовой долины (бывшее имение Кондакова) наследников Головкинского с левой стороны и рабочей казармы Голубева справа на Чукуре, а оттуда на шоссейную дорогу при 4 версте от ст. Биюк-Ламбат в Алушту. На высшей точке дороги на Чукуре влево отходит ветвь во фруктовый сад Голубева, на речке Кара-узени.

Проходя через дачу проф. А.И. Кирпичникова под аркой из крымских лиан — дикого винограда и ломоноса (Clematis vitalba), и мимо начала верховой тропы к дому Головкинского, вы через 7 минут ходьбы будете у дачи проф. Н.А. Умова. От Цыкурнын-дере до Умова можно также пройти береговой кордонной тропой мимо фонтана Федоры.

В одном месте вы увидите на берегу в море две упирающиеся друг о друга скалы, образующие над водой пролет в рост человека; это так называемая мышеловка или купальня.

От небольшой уютной дачи Умова до красивой дачи Коломийцева, расположенной на крутом береговом обрыве, — 4 минуты ходьбы. За этой дачей неширокой полосой тянется под Кастель имение Вознесенского; оно разбито на участки, большая часть которых уже распродана. За казармой Вознесенского, над дорогой, почти на уровне моря, источник Камыш-бурун, водой которого пользуются все окрестные дачи. За Камыш-буруном с левой стороны дороги Хаос из кастельского кварцевого порфирита с густой липовой рощей Чернова. Дальше имение Давыдовой. Самое крайнее имение на восточном склоне Кастеля быв. Чернова с образцовым виноградным и винным хозяйством. От Коломийцева до Чернова 7 минут ходьбы. От Чернова дорога спускается на береговой пляж со скалами Елкен-Кая, или, так называемыми, Черновскими камнями, посещаемыми часто гуляющей публикой.

Дальше целым рядом дач, описанных в конце следующей главы, побережье достигает Алушты.